«Красота — это обещание счастья», — заявлял выдающийся немецкий философ Фридрих Ницше. Как же понимали ее — эту самую красоту, те, кто жил в предвоенное (речь идет о Великой Отечественной войне) и послевоенное время?

Красавицей в собственных глазах каждую женщину делало наличие той или иной модной вещи. Вспомните героиню фильма Эльдара Рязанова, которую играет наша землячка Валентина Талызина. Ее приемщицу из фотографии делает из серой мышки настоящей красавицей модная вещь.

Валентина Талызина в одной из финальных сцен фильма «Зигзаг удачи» (1968 года). фото m.fishki.net

Мода. Была ли она в СССР в то время и на каких женщин она была рассчитана? Об этом рассказала доцент кафедры «Дизайн костюма» Омского института дизайна, экономики и сервиса (бывший ОГИС) Юлия Герасимова. 

Юлия Герасимова. Фото omskartresidence.ru

— Юлия Львовна, некоторые считают, что только после 1945 года в СССР многие увидели: в Европе с точки зрения моды живут несколько иначе, по-другому, не так, как в стране победившего социализма? 

— На самом деле, это не совсем так. В 1941 году, СССР вступил в программу «ленд-лиз». Американские поставки, жизненно необходимых вещей включали и одежду. Это принято недооценивать, но на самом деле помощь была масштабная. Я знаю, что в глухой сибирской деревне, где жила моя мама в детстве, появлялись лендлизовские вещи.

Они распределялись среди детей фронтовиков. В то время, когда любой детской одежды не хватало, она перешивалась из взрослой и постоянно ремонтировалась, лендлизовские платья выглядели совершенно невероятно. Они были сшиты из красивой ткани с изящным рисунком, имели сложную отделку, изящные пуговки. Такое платье деревенской девочке, которая никогда не носила новых вещей, казалось чудом.

Мама моя свое платье очень берегла. Но поскольку была ребенком и стирала его сама щелоком (мыла не было), оно очень быстро из белого стало серым, рисунок поблек, оборочки обтрепались. Но мама его запомнила на всю жизнь. 

Досье. Ленд-лиз (от англ. lend — давать взаймы и lease [liːs] — сдавать в аренду, внаём) — государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне кроме оружия, еще и товары повседневного спроса, такие как одежда и обувь. 

А с 1944 года в Америке открываются специальные цеха по изготовлению одежды для советских женщин и детей. Тех, кто в тылу, и кто не получает рабочую или военную форму. В основном это была волонтерская работа, американки работали по вечерам и выходным. Это были недорогие вещи из недорогих тканей, но они были интересно сшитыми и не совсем одинаковыми.

Для советских женщин это тоже была определенная информация о моде, одежде, тканях, о технологиях, которая была за время войны утрачена — не до этого было. А тут появляются уже более современные ткани, смесовые, вискозные. Вторым важным событием, повлиявшим на послевоенную советскую моду, стало открытие Московского Дома моделей. 

В 1944 году появился Московский Дом моделей. Война вышла за территорию СССР. Стало понятно, что дело идет к победе, и гражданские люди должны как-то одеваться. Еще нет производства, которое настроено на пошив гражданской одежды, но, по крайней мере, уже принята концепция, что это должно происходить.

Появляются профессионалы, которые должны разработать коллекции для людей, для тех, кто способен это купить. Пока это распространяется через сеть коммерческих магазинов, которые тоже открываются в 1944 году. Они не имели общей доступности, но это все равно не «черный рынок». Простые люди получали одежду по талонам или в качестве поощрения за труд. В моду мы вошли чуть раньше, чем закончилась война. 

Досье. Общесоюзный Дом моделей (ОДМО) основан в 1944 году, еще во время Великой Отечественной войны, по решению Правительства СССР. Знаменитый дом мод манил женщин показами моделей и особенно продажей готовых выкроек. Пользовался большой известностью во всём мире.

У его истоков стояла легендарная Надежда Ламанова. Она имела общественное признание, являясь «Поставщиком Двора Ея Императорского Величества». В 1925 году совместно со скульптором Верой Мухиной Ламанова была удостоена Гран-при Всемирной художественно-промышленной выставки в Париже. До открытия ОДМО не дожила. Её не стало в 1941 году в возрасте 79 лет. Как проходил показ моделей ОДМО можно увидеть в кинофильме Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». 

Трофейная мода

— Это интересное явление: мужчины, которые были на войне, возвращались домой, и, проходя через кордоны и карантины, старались что-то привезти. Исходя из возможностей. Кто-то привозил серьезные вещи. А кто-то то, что смог — ткани, например, какие-то.

Я знаю об этом из истории моей семьи. Дядя мой, совсем молодой офицер, которые воевал только в 1945 году и дошел до Берлина, привез домой сестрам в подарок кусок блестящей серой ткани. Потом стало понятно — это просто подкладочная саржа. Но поскольку в деревне ничего краше не видели, то все тетки сшили себе прекрасные почти что бальные, почти что «золушкины» платья. И в этом щеголяли. 

Много историй было связано с бельем. Потому что в СССР культуры нижнего белья не было, а в Европе она существовала. И очень часто привозные шелковые или вискозные комбинации воспринимались советскими молодыми женщинами, как некие вечерние наряды. Молодые женщины в них появлялись на каких-то празднествах. Если это было в нашей стране, то никто их не мог разоблачить — все тоже думали, что это бальные платья.

Но когда это было на территории Европы, где тоже размещались наши войска — это порождало много смешных историй. Жительницы Польши, Чехословакии знали толк в этом, и понимали, какую роль играли эти вещи до того, как появлялись на наших дамах. 

— Трофейные фильмы, которые в изобилии появились во время и после войны на экранах отечественных кинотеатров всех мастей как-то повлияли на нашу моду? Отечественные дамы пытались перенимать стиль кинодив?

— Конечно. Людмила Гурченко писала в своих мемуарах, что она была в детстве, в годы войны, «больна» немецкой актрисой Марикой Рекк. Если бы не было Марики Рекк, которую она смотрела в щелочку кинотеатра из досок сделанного, может быть она и не стала бы Людмилой Гурченко. 

Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»  (1956). фото eva.ru

Марика Рёкк. Фото kino-teatr.ru

Досье. Ма́рика Рёкк (венг. Rökk Marika, нем. Marika Rökk; 3 ноября 1913, Каир — 16 мая 2004, Баден, Австрия) — немецко-австрийская киноактриса, танцовщица и певица венгерского происхождения. В 1924 году семья переехала в Париж, где Марика профессионально занималась хореографией у русской балерины Рудковской. Выступала в знаменитом кабаре Мулен Руж. В 1925–1929 годах работала на Бродвее в Нью-Йорке, гастролировала по США. В 1929 году вернулась в Европу, выступала в оперетте и варьете в Монте-Карло, Берлине, Лондоне, Париже, Канне, Будапеште и Вене. В 1935 году Марика Рёкк снялась в своём первом немецком фильме «Лёгкая кавалерия» по одноимённой оперетте Франца фон Зуппе. С этой картины на сюжет из жизни артистов цирка началась её головокружительная карьера в кино Третьего рейха. В 1939 году она снялась в фильме «Средь шумного бала» на вымышленный сюжет о несчастной любви русской аристократки, ставшей любовницей и меценатом П. И. Чайковского. Вершиной её кинокарьеры стала цветная музыкальная комедия «Девушка моей мечты» (Frau meiner Träume, 1944; реж. Г. Якоби), которая в 1947 году как «трофейный фильм» с огромным успехом демонстрировалась в советском прокате. 

Наш кинематограф, на самом деле, тоже не отставал. Вот кто во время войны был модно одет? Жены дипломатов и актрисы. Потому что они должны были демонстрировать определенный уровень жизни, который бы внушал оптимизм и надежду, стремление оказаться вот в мирной жизни и победить, вернувшись, наконец, к тому, что было раньше.

И они имели возможность надевать какие-то очень стильные, очень современные наряды. Конечно, это не был Голливуд. Но если смотреть наше кино того времени, то мы тоже увидим очень интересные формы, фасоны, потрясающие ткани. Потому что были специальные запасники, где актрисы одевались. Где художники, которые отвечали за костюмы для фильмов, могли брать вещи и как-то их трансформировать. Поэтому кино, безусловно, было огромным ресурсом для моды. Другое дело, что обычная молодая женщина вряд ли могла себе позволить реализовать свои желания. Но все очень старались хотя бы тем, что есть, восполнить ситуацию. 

Мода на женственность

— Когда закончилась война, был огромный всплеск интереса к платьям. Какое-нибудь, но платье. Жакетка осталась, потому что необходимо что-то было накидывать сверху, но костюмы сменились платьями. Потому что они символизировали мир женственности, отсутствие необходимости защищаться. 

— Вернулись мужчины с фронта. Дамам хотелось обратить их внимание на себя, а что может быть женственнее платья?! 

— Военная мода предполагала определенный расход ткани, ее экономили. Длина юбки была в районе колена. Она была максимально приличной и удобной. А после войны, пусть и не сразу, еще одним символом новой жизни становится новая длина платья. Кристиан Диор, создатель послевоенного стиля в Европе говорил, что первое, с чем бы ему хотелось расправиться — это с «подстреленными» укороченными юбками.

Кристиан Диор New look 1947. Фото moda.ru

В СССР постепенно перезапустилась текстильная промышленность, стали появляться в продаже ткани. А до войны проблемы с тканями достаточно неплохо решили. Пусть не в количественном отношении, но, по крайней мере, в качественном. Тогда появилось сырье из республик, шерстяные и шелковые ткани, вискозные. И после войны все это вернулось на мирные рельсы и стало выпускаться. Отрезом ткани могли одарить или премировать — за хорошую работу, на день рождения, на выпускной.

Кристиан Диор. фото livelib.ru

Досье. Кристиан Диор (фр. Christian Dior, 21 января 1905, Гранвиль, Нормандия — 24 октября 1957, Монтекатини-Терме, Тоскана) — французский модельер, основатель модного дома Christian Dior. После войны, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Марселя Буссака, Диор открывает собственный дом моды. В своей первой же коллекции 1947 года, Диор создает совершенно новую концепцию — New Look. Это была «романтическая линия», с новым вариантом кринолина, тонкой талией, узкими плечами и прилегающим лифом. В этом силуэте он воплотил собственное представление о женственности, которой так не хватало в эпоху войны с её форменной одеждой и «трудовой повинностью» для женщин. Диор стал одним из тех, кто помог вновь вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды. 

Стремление к свободе на своей швейной машинке 

— Есть система меняющихся форм, поэтому происходит утомление от одних форм, и мы хотим других. И вот это изменение длины юбок, оно может быть и не напрямую было связано тем, что это задал Диор — оно было, скорее, интуитивным. Всем хотелось чуть больше свободы, полета. Появилась возможность хотя бы это из ситца выполнить — отказаться от надоевших прямоугольных форм. И потом это легче шить!

Проще сшить «четырехклинку» или какую-то юбку на сборочке. Это не требует суперквалификации. А очень многие женщины шьют сами на своих швейных машинках. И все, что можно было перешить или переделать, использовалось для этого. Почему у нас в стране не сохранились вещи первой половины 20-го века? На Западе есть эти ярмарки старинной одежды прошлых лет, а у нас этого нет. Потому что все, что можно было переделать — переделывалось и прожило 10 жизней.

И, конечно, вещи со свободными летящими юбками, пусть не в 1947-м, а в 1949-м году, к нам тоже уже пришли. Именно как интуитивный ответ на новые свои потребности, свои желания. Все, что мы могли задействовать из западной моды — мы задействовали, потому что мода очень живой процесс. Причем, это заимствование не носило какой-то неофициальный характер: в журналах «Работница», «Крестьянка» были вкладыши с выкройками для шитья.

Журнал мод 1972 года. фото baraholka.com.ru

Потом уже, в 60-х годах прошлого века, они начали называться «Мода стран социализма», потому что был не только Советский союз, но и вокруг него социалистический круг. А мода стран социализма она очень чутко была связана с модой стран капитализма. Наши артисты, которые ездили на фестивали, привозили актуальные фасоны. И вообще все люди, которые выпускались на Запад и возвращались — они были носителями этих самых модных идей. Труднее всего было с чулками и обувью.

А одежду ее можно было сшить и связать, поэтому было немного легче.

фото из открытых интернет-источников